El viernes pasado el Wikén le dió un gran espacio al vino chileno; son 4 artículos muy interesantes, sobre diversos temas.
Interesante que P. Tapia confirma que para él T.H. de Undurraga es el mejor Pinot Noir de Chile en estos momentos
Carmenere de la A a la Z
Grandes vinos para acompañar ensaladas
4 hombres que le cambiaron la cara al vino
Los mejores pinot noir de Chile
SLDS!
Tuesday, December 01, 2009
Tuesday, November 24, 2009
Vinos naturales... la ola que está llegando--
Se viene un nuevo tema... más complejo, con más variables, y más controversia.
He leído varios artículos sobre los Vinos Naturales... y todavía no capto bien la propuesta. Pero de seguro, el tema no va a parar pronto, y mucho vino pasará bajo el puente.
Hay cosas muy interesantes en el tema: no uso de químicos, mucho terroir, biodinamismo, etc etc.
Les dejo la referencia de un Artículo de P. Tapia en Wiken.
Y a leer más del tema!!
SLDS A TODOS
He leído varios artículos sobre los Vinos Naturales... y todavía no capto bien la propuesta. Pero de seguro, el tema no va a parar pronto, y mucho vino pasará bajo el puente.
Hay cosas muy interesantes en el tema: no uso de químicos, mucho terroir, biodinamismo, etc etc.
Les dejo la referencia de un Artículo de P. Tapia en Wiken.
Y a leer más del tema!!
SLDS A TODOS
Thursday, November 12, 2009
Sobre vinos extranjeros y compras (VinosyCopas.com)
Juan Ernesto Jaeger comenta en su blog sobre el temas de vinos extranjeros, en especial, dónde comprar fuera de Chile.
Un artículo con "datos fijos" de Francia, Colombia, Brasil, Argentina, y con info muy buena sobre París especialmente. Es un posteo muy pertinente dado lo difícil que es encontrar vinos extranjeros a precios razonables en Chile/Santiago.
Lectura obligatoria en mi opinión dentro del buen blog Vinos y Copas, que dirige el mismo autor del artículo
SLDS A TODOS, gracias Juan Ernesto!
Un artículo con "datos fijos" de Francia, Colombia, Brasil, Argentina, y con info muy buena sobre París especialmente. Es un posteo muy pertinente dado lo difícil que es encontrar vinos extranjeros a precios razonables en Chile/Santiago.
Lectura obligatoria en mi opinión dentro del buen blog Vinos y Copas, que dirige el mismo autor del artículo
SLDS A TODOS, gracias Juan Ernesto!
Friday, November 06, 2009
Recomendaciones de Patricio Tapia
Patricio Tapia nos deja unos excelentes datos en el Wikén de esta semana
A leer, y beber!!
SLDS A TODOS
Vinos con firma, por Patricio Tapia, Wikén 06/11/2009
A leer, y beber!!
SLDS A TODOS
Vinos con firma, por Patricio Tapia, Wikén 06/11/2009
Monday, November 02, 2009
Y hay más información sobre las bondades del vino..!
hola a todos,
seguimos recopilando información sobre los beneficios del consumo moderado de vino; les dejamos ahora un artículo del doctor C. Espinoza, para La Tercera
muy interesante, casi lectura oblogatoria
SLDS !!
seguimos recopilando información sobre los beneficios del consumo moderado de vino; les dejamos ahora un artículo del doctor C. Espinoza, para La Tercera
muy interesante, casi lectura oblogatoria
SLDS !!
Monday, October 05, 2009
Más sobre las bondades del tinto... y del blanco!
estas son las noticias que nos gusta comentar!
en un seminario en Santiago, un renombrado especialista en problemas cardíacos, recomendó cabal y completamente, el consumo de una copa de vino diario, sea tinto o blanco
en la medida que esta cuota de consumo se valida más y más como parte de una dieta saludable, creo que la industria del vino tendrá un gran respaldo, el que debe potenciar junto con los temas de la calidad y el terroir (por que beber todos los días el mismo vino sería muy fome!)
Articulo en La Segunda
SLDS A TODOS!
en un seminario en Santiago, un renombrado especialista en problemas cardíacos, recomendó cabal y completamente, el consumo de una copa de vino diario, sea tinto o blanco
en la medida que esta cuota de consumo se valida más y más como parte de una dieta saludable, creo que la industria del vino tendrá un gran respaldo, el que debe potenciar junto con los temas de la calidad y el terroir (por que beber todos los días el mismo vino sería muy fome!)
Articulo en La Segunda
SLDS A TODOS!
Thursday, September 03, 2009
Espumosos y comidas
hoy he estado buscando info sobre las comidas más adecuadas para espumosos (champagne, sparkling, cava, etc), y llegué al blog de Deby Beard, del cual les dejo su posteo sobre las mejores comidas y champagne
SLDS A TODOS!
Las mejores parejas para el champagne
SLDS A TODOS!
Las mejores parejas para el champagne
Friday, August 28, 2009
Wiken: Vinos sin pagar de más
Un artículo sobre un tema que consider digno de monitorear, y hasta mapear con alguna herramienta high tech: el cobro por vinos, y licores en general, suele ser desmedido en Santiago...
Obviamente, se trata de fomentar la calidad por sobre la cantidad, y potenciar el consumo de un producto ícono del Chile de los '90.
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Patricio Tapia, El Mercurio
Estas son las cartas de vinos con mejor relación precio-calidad. Los ganadores son viejos conocidos en un tema que cobra interés si queremos edificar una cultura del vino como la gente. patricio tapia La verdad es que da miedo o, al menos, asusta. Cuando se abre la carta de vinos en el restaurante y, de sopetón, por la botella que cuesta diez en el supermercado, están cobrando treinta. Y vaya uno a alegarle al dueño porque, de inmediato, los llantos afloran: que hay que pagar la luz, la Isapre de los garzones y quién sabe qué más. ¿Por qué el vino tiene que solventar esos gastos? ¿Por qué tenemos que, en definitiva, pagar nosotros la cuenta de la luz?El porcentaje de cargo sobre las botellas en los restaurantes es un tema del que todo consumidor se ha quejado, y no sólo en Chile. En todas partes es usual pagar el doscientos y hasta el trescientos por ciento por un vino. Es un robo. Pero un robo que aceptamos. "El problema con este sobrecargo es que la gente termina probando vinos de menor calidad para no gastar tanto", dice Frederic Le Baux, dueño del Baco en Providencia, restaurante que nuestros expertos eligieron como el segundo con Mejor Relación Precio-Calidad en su carta de vinos en el ranking 2009 de Wikén.La política de Le Baux es simple. No piensa en porcentajes, sino que en cargo fijo. Todos los vinos tienen un cargo de $4.000 más un diez por ciento del valor total. "Mi cálculo lo hago en base a lo que creo que me cuesta el servicio de esa botella, entre garzones y copas", dice. El resultado está a la vista. La venta de vinos asciende a tres mil botellas al mes y, gracias a eso, Baco tiene un mayor poder de negociación con los distribuidores, ergo, mejores precios para su público. "Yo vendo comida. Los vinos, aunque importantes, son un complemento", señala.El primer lugar de nuestro ranking lo obtuvo el restaurante Eladio, la catedral tradicional de la carne en Santiago que, además, tiene fama por sus vinos a precios extremadamente bajos. El responsable tras esta política fue el mismo Eladio Mondiglio, quien falleció en marzo de este año. "Mi hermano siempre decía que su negocio era la carne", señala su hermana, Carmen, hoy a cargo de los restaurantes. De acuerdo con ella, el cargo por botella siempre fue el más bajo posible, pero no había ninguna regla establecida, todo más bien era por intuición. Hay ejemplos sobresalientes en la carta, sobre todo con cabernet sauvignon "cepa a la que mi hermano le ponía mucho interés porque va bien con las carnes", agrega Carmen. Veamos: Don Melchor, por ejemplo, el clásico cabernet sauvignon de Concha y Toro y uno de los íconos de nuestra viticultura cuesta en tiendas especializadas $54.990, pero en el Eladio cuesta $49.900. Ese, claro, es un ejemplo radical. Lo usual es que los vinos estén mil pesos más arriba que en el mercado. El Sibaris carmenere de Undurraga, por ejemplo, en la carta del Eladio cuesta $6.890 y en tiendas o supermercados ronda los $5.800. Sigue siendo una ganga, por cierto.A estos dos restaurantes también se suma Cuerovaca, que no aparece en el ranking. Sin embargo, el nuevo proyecto de Juan Gabler, propietario de este restaurante de carnes en Vitacura, quiere ir algo más allá. "Próximamente comenzaremos a cobrar el mismo precio de una tienda de vinos", dice y explica que aún no implementan esta nueva filosofía por un tema doméstico. "No tenemos estacionamientos suficientes. Esperamos que esto despierte interés, porque si la gente viene y no se puede estacionar, no viene más", dice Gabler. Los estacionamientos estarán listos en octubre, fecha en que se lanzará esta nueva modalidad de precios.En el restaurante es en donde realmente se bebe el mejor vino y también en donde, sicológicamente, estamos más preparados para pagar un precio mayor o, al menos, mucho más dispuestos en términos emocionales que parados en el supermercado. Pero el problema es que, sobre todo en épocas de crisis económicas como la que vivimos, la sensibilidad termina por revestirse de pragmatismo y no cede ante excesos. Como resultado, las ventas de vinos bajan dramáticamente en los restaurantes que abusan.Pero hay algo más. Asustar a un cliente con cargos por botella excesivos es, en el fondo, decirle que no beba vino, que mejor es la cerveza o el agua de la llave. Y eso es realmente una mala cosa si es que se quiere edificar una cultura del vino como la gente.
Obviamente, se trata de fomentar la calidad por sobre la cantidad, y potenciar el consumo de un producto ícono del Chile de los '90.
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Patricio Tapia, El Mercurio
Estas son las cartas de vinos con mejor relación precio-calidad. Los ganadores son viejos conocidos en un tema que cobra interés si queremos edificar una cultura del vino como la gente. patricio tapia La verdad es que da miedo o, al menos, asusta. Cuando se abre la carta de vinos en el restaurante y, de sopetón, por la botella que cuesta diez en el supermercado, están cobrando treinta. Y vaya uno a alegarle al dueño porque, de inmediato, los llantos afloran: que hay que pagar la luz, la Isapre de los garzones y quién sabe qué más. ¿Por qué el vino tiene que solventar esos gastos? ¿Por qué tenemos que, en definitiva, pagar nosotros la cuenta de la luz?El porcentaje de cargo sobre las botellas en los restaurantes es un tema del que todo consumidor se ha quejado, y no sólo en Chile. En todas partes es usual pagar el doscientos y hasta el trescientos por ciento por un vino. Es un robo. Pero un robo que aceptamos. "El problema con este sobrecargo es que la gente termina probando vinos de menor calidad para no gastar tanto", dice Frederic Le Baux, dueño del Baco en Providencia, restaurante que nuestros expertos eligieron como el segundo con Mejor Relación Precio-Calidad en su carta de vinos en el ranking 2009 de Wikén.La política de Le Baux es simple. No piensa en porcentajes, sino que en cargo fijo. Todos los vinos tienen un cargo de $4.000 más un diez por ciento del valor total. "Mi cálculo lo hago en base a lo que creo que me cuesta el servicio de esa botella, entre garzones y copas", dice. El resultado está a la vista. La venta de vinos asciende a tres mil botellas al mes y, gracias a eso, Baco tiene un mayor poder de negociación con los distribuidores, ergo, mejores precios para su público. "Yo vendo comida. Los vinos, aunque importantes, son un complemento", señala.El primer lugar de nuestro ranking lo obtuvo el restaurante Eladio, la catedral tradicional de la carne en Santiago que, además, tiene fama por sus vinos a precios extremadamente bajos. El responsable tras esta política fue el mismo Eladio Mondiglio, quien falleció en marzo de este año. "Mi hermano siempre decía que su negocio era la carne", señala su hermana, Carmen, hoy a cargo de los restaurantes. De acuerdo con ella, el cargo por botella siempre fue el más bajo posible, pero no había ninguna regla establecida, todo más bien era por intuición. Hay ejemplos sobresalientes en la carta, sobre todo con cabernet sauvignon "cepa a la que mi hermano le ponía mucho interés porque va bien con las carnes", agrega Carmen. Veamos: Don Melchor, por ejemplo, el clásico cabernet sauvignon de Concha y Toro y uno de los íconos de nuestra viticultura cuesta en tiendas especializadas $54.990, pero en el Eladio cuesta $49.900. Ese, claro, es un ejemplo radical. Lo usual es que los vinos estén mil pesos más arriba que en el mercado. El Sibaris carmenere de Undurraga, por ejemplo, en la carta del Eladio cuesta $6.890 y en tiendas o supermercados ronda los $5.800. Sigue siendo una ganga, por cierto.A estos dos restaurantes también se suma Cuerovaca, que no aparece en el ranking. Sin embargo, el nuevo proyecto de Juan Gabler, propietario de este restaurante de carnes en Vitacura, quiere ir algo más allá. "Próximamente comenzaremos a cobrar el mismo precio de una tienda de vinos", dice y explica que aún no implementan esta nueva filosofía por un tema doméstico. "No tenemos estacionamientos suficientes. Esperamos que esto despierte interés, porque si la gente viene y no se puede estacionar, no viene más", dice Gabler. Los estacionamientos estarán listos en octubre, fecha en que se lanzará esta nueva modalidad de precios.En el restaurante es en donde realmente se bebe el mejor vino y también en donde, sicológicamente, estamos más preparados para pagar un precio mayor o, al menos, mucho más dispuestos en términos emocionales que parados en el supermercado. Pero el problema es que, sobre todo en épocas de crisis económicas como la que vivimos, la sensibilidad termina por revestirse de pragmatismo y no cede ante excesos. Como resultado, las ventas de vinos bajan dramáticamente en los restaurantes que abusan.Pero hay algo más. Asustar a un cliente con cargos por botella excesivos es, en el fondo, decirle que no beba vino, que mejor es la cerveza o el agua de la llave. Y eso es realmente una mala cosa si es que se quiere edificar una cultura del vino como la gente.
Saturday, August 15, 2009
Mmm... tomar un Beaujolais... déjenme pensarlo...
He bebido pocos vinos franceses...
por que a Chile no llega casi nada, y lo que hay es caro, por que es una lógica muy distinta, con cepas que en Chile ni existen, y sobre todo, por que no conozco nada de su mercado precio-calidad; algunas veces he podido compartir con amigos franceses, y así aprender un poco más, pero me falta mucho sin duda.
Por lo mismo, me pareció interesante este artículo: Seriously, Drink Beaujolais
SLDS A TODOS
Nacho Correa
por que a Chile no llega casi nada, y lo que hay es caro, por que es una lógica muy distinta, con cepas que en Chile ni existen, y sobre todo, por que no conozco nada de su mercado precio-calidad; algunas veces he podido compartir con amigos franceses, y así aprender un poco más, pero me falta mucho sin duda.
Por lo mismo, me pareció interesante este artículo: Seriously, Drink Beaujolais
SLDS A TODOS
Nacho Correa
Friday, August 14, 2009
El auge de los viñateros independientes
Una demanda externa por vinos con carácter original y autoral, sumada al interés de enólogos por desarrollar proyectos más personales, explican el fenómeno.
El Mercurio, agosto 10, 2009
Eduardo Moraga V.
Esta es una historia improbable. Que un niño criado en Casablanca termine como fotógrafo de Le Figaro y Sygma y se codeé con top models y actores de Hollywood. Que luego deje botada su vida en París y vuelva a trabajar para revistas y multitiendas en Chile. Finalmente, que deje en suspenso su vida tras las cámaras y se dedique de cuerpo y alma, con más ganas que conocimiento, a plantar un viñedo y sacar su propio vino. Y que las escasas 397 botellas que lanzó al mercado este año sean un verdadero mito viviente entre blogeros, imposibles de encontrar y celebradas por los conocedores del vino como un salto enorme para el pinot noir chileno.
Es la historia de Julio Donoso. Por el lado de su abuelo materno forma parte de una de las familias que fue dueña de una de las mayores extensiones de tierras en Casablanca. En los setenta partió al exilio -es hijastro del dirigente socialista Carlos Altamirano-, formó parte de la camarilla de fotógrafos latinoamericanos top, junto a Sebastião Salgado y Diego Goldberg. Pero cuando se acercaba a las cinco décadas de vida, a mediados de esta década, decidió darle un nuevo giro a su vida a través del vino.
Así, de encuadres, iluminación y modelos, Donoso pasó a dedicar buena parte de sus días al crecimiento radicular de las parras, a combatir la falsa arañita de la vid y a conseguir abonos biodinámicos.
"Quería recuperar la pasión. El vino tiene una energía notable. Además, era una vuelta a mis orígenes", explica Donoso.El resultado fue Montsecano, un pinot noir de sorprendente personalidad para un vino de esa cepa a este lado de la cordillera y que se acerca en forma interesante a los estándares franceses.
Claramente, ésta no es una historia típica de la industria chilena del vino.
Sin embargo, la biografía de Julio Donoso calza perfecto con una nueva generación de viñateros locales. Una en la que todos trabajan a una escala pequeña, casi micro. Quieren hacer vinos a su pinta, que reflejen sus inquietudes personales y siempre con el objetivo de la alta calidad. Ya suman una veintena y son novísimos: en su mayoría, tienen menos de tres vendimias en el mercado.
Algunos los denominan "vinos garage", pero estos pequeños viñateros se resisten a ese rótulo. Prefieren llamarse viñateros independientes, para dejar en claro que lo suyo son los vinos con actitud y explicitar que lo del tamaño es más un accidente que un objetivo. Y a pesar de que manejan volúmenes escasos para los estándares chilenos, pueden convertirse en un plus en términos de atractivo para la industria vinícola nacional.
Un tema de madurez
A la hora de hacer cuentas, el fenómeno de los viñateros independientes, aunque incipiente, luce muy fuerte. Lo que hasta principios de esta década era una tarea profética de Álvaro Espinoza, con su solitaria Viña Antiyal, en el último par de años adquirió una masa crítica interesante. Hoy es posible contar una veintena de proyectos con esas características.
Proyectos como el Hereu, de Arnaud Hereu; I Latina, de Irene Paiva; Clos Andino, de José Luis Martin-Bouquillar, y Facundo GarcíaSchwaderer, de Felipe García y Constanza Schwaderer, tienen recién una cosecha en el mercado. Sólo un par de vendimias más tiene Tipaume, de Yvez Pouzet, y Ribera del Lago, de Rafael Tirado.Una característica que se repite en la inmensa mayoría de los casos, es que los emprendedores son profesionales ligados al mundo del vino, que quieren hacer proyectos más individuales.
"Es algo similar a lo que pasa con el arquitecto que construye su propia casa. No tiene las restricciones que le impone el cliente y puede hacer las cosas a su pinta", explica Irene Paiva, de I Latina.
Para algunos, la explosión de nuevos proyectos es parte de la madurez de la industria vinícola nacional.
"En la década pasada había pocos enólogos. Luego comenzaron a salir varios de la universidad y a entrar a las viñas. Es natural que después de un tiempo de trabajar en la industria, cuando tienen más claro su visión del vino, quieran expresar su experiencia en forma independiente. Entre mis colegas de Estados Unidos es muy común que tengan sus propios vinos", afirma Ed Flaherty, quien además de ser enólogo de San Pedro-Tarapacá, desarrolla su proyecto Flaherty.
Chicos agrandados
Si hablamos de volúmenes, hay una gran variación. En general, se trata de proyectos que están entre las 400 y las 3.000 cajas. En todo caso, todavía siguen siendo muy pequeñas para el promedio de la industria nacional. En Chile, una viña con más de 60 mil cajas recién entra en la categoría de mediana. A mayor abundamiento, la línea Casillero del Diablo de Concha y Toro maneja casi tres millones de cajas.
Frente a esas cifras, la novísima generación de viñateros independientes parece una pulga que se pasea en la espalda de un paquidermo.
Pero un momento. Cuidado con menospreciar a estos emprendedores.
En el vino, el tamaño pequeño se puede transformar en una ventaja. La escasez, el boca a boca y las buenas críticas de los especialistas pueden hacer que el precio de un vino se dispare al cielo.
Además, por tratarse de proyectos acotados es posible controlar de forma más detallista todo el proceso de creación del vino. De hecho, para tener 500 cajas, un tamaño normal de un pequeño viñatero, se necesita cerca de una hectárea de parras, una superficie bastante manejable. Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque se traten de menor tamaño no significa que vayan a tener éxito. Si no hay calidad detrás, el destino es pasar inadvertidos.
Otro punto a favor de los viñateros independientes es que navegan con el viento a favor de la demanda internacional. Su fortaleza es el creciente nicho de los consumidores conocedores. Se trata de personas que ya pasaron por los vinos más corrientes y aspiran a probar cosas distintas, que reflejen tanto la particularidad del terruño en que se encuentra como la visión de su autor.
"Lo que hace vibrar a ese tipo de consumidores son justamente los proyectos más individuales. En ellos encuentran personas detrás. Ven pasión y eso es muy atractivo a la hora de vender vino", afirma Andrés Sánchez, enólogo de Gillmore.
Eso no es sólo una ventaja para los independientes, sino que para toda la industria chilena. Por años el mote que le colgaron los críticos internacionales a la oferta nacional era que se trataban de vinos "correctos", que cumplían con tener una excelente relación entre precio y calidad, pero sin una identidad marcada. En otras palabras, con poco sex appeal.
En parte, eso se debe a que las viñas chilenas tienden a ser de gran tamaño (ver infografía de arriba). Proyectar vinos con más personalidad, seductores -y, por ende, más caros-, con ese volumen, es una tarea compleja.
Sin embargo, en los últimos años, vinos íconos made in Chile como Clos Apalta, Viñedos Chadwick, Almaviva o Carmín de Peumo, ayudaron a que los wine writers y consumidores renovaran su mirada sobre el país.
El grano de arena que ponen las viñas independientes aporta otro tanto para colocar a Chile como un competidor no sólo de buenos precios, sino también en onda, carácter e interés por parte de los consumidores.
También es un negocio
Aunque entre los viñateros independientes los temas del desafío personal y el cariño por el vino se repiten al explicar sus proyectos, también hay un lado financiero importante.
"Si se hacen las cosas bien, como manejar costos razonables, generar una buena distribución y tener vinos de calidad, éste puede ser un negocio interesante. No es para hacerse millonario, pero se puede vivir bien", afirma Sven Bruchfeld, de viña Polkura.
Como todo negocio, la clave es manejar bien el rubro. Un punto importante es que, a pesar de la percepción pública, no es necesario ser dueño de ninguna parra para sacar su propio vino. Lo principal es conocer a un productor de uva de alta calidad dispuesto a vender. Eso explica por qué los pioneros de este movimiento sean mayoritariamente enólogos. En Chile hay una oferta importante de frutas de alta calidad que "se pierden" yendo a vinos masivos, donde se promedian con ejemplares menos calificados.
Menos complejo es subcontratar la molienda de las uvas y fermentación del mosto en una viña. Luego hay que definir el tipo de botellas y el etiquetado. Con el producto en la mano, ya se puede entrar a vender (ver infografía página 13).
"Hay importadores que están interesados en proyectos pequeños. También puedes ir a tiendas especializadas o distribuidores en Chile", afirma Arnaud Hereu, enólogo de viña Odfjell y creador de Hereu.
Sven Bruchfeld admite que internet es una herramienta clave, pues permite tener un punto de contacto con consumidores de todo el mundo.
Al parecer la fruta del vino independiente chileno ya está madura, lista para la cosecha.
Independientes en movimiento
Aunque fue creado hace un par de meses, el Movimiento de Viñateros Independientes (Movi) ya cuenta con una docena de integrantes. Su objetivo es apuntalar la promoción de esos proyectos.
"Como somos chicos, lo más obvio es que nos apoyemos entre todos, que creemos las sinergias necesarias para tener éxito en el negocio del vino", afirma Sven Bruchfeld de viña Polkura.
Para ingresar al grupo no sólo se requiere ser un pequeño viñatero. La primera condición es hacer una apuesta por la alta calidad. Por eso mismo, el ingreso al grupo es por invitación.
La segunda exigencia es que los dueños del proyecto estén involucrados directamente en el día a día de la viña. La idea es que sean vinos con una visión y un esfuerzo personal detrás.
El esfuerzo de Movi ha estado orientados a levantar el movimiento, sus objetivos próximos son actuar en forma conjunta para promover sus vinos en ferias, así como facilitar el contacto con periodistas especializados del extranjero.
Trabajo versus proyectos personales
Debido a que el fenómeno de las viñas pequeñas de calidad es reciente en Chile, aún no hay un claro manual de conducta entre los enólogos y las viñas en las que trabajan.
El arco de posibilidades va desde que aquellas que lo impiden explícitamente en los contratos, hasta dueños de viñas que alientan el desarrollo a sus enólogos a lanzar sus proyectos. En el medio, hay una gran cantidad de viñas en que la política de "no preguntes, no respondas" está presente y prefieren mirar para el lado.Desde el punto de vista de los viñateros independientes, era que no, lo mejor es dar libertad para desarrollar esos proyectos.
"Si yo fuera dueño de una viña, obligaría a mi enólogo a hacer su propio vino. Cuando uno está en este cuento se advierte cuánto cuesta todo. Valoras el esfuerzo de marketing, aprendes a reducir los costos. En el fondo, te potencia como profesional", afirma Felipe García, enólogo de Casas del Bosque y de su proyecto Facundo García Schwaderer.
Claro que hay ciertas reglas mínimas que cumplir. Por ejemplo, no mezclar la promoción de los vinos de la viña con los que se trabaja con los personales.Arnaud Hereu reconoce que los dueños de Odfjell, la viña de la que es enólogo, le impulsaron a hacer su propio vino. Eso sí, la "condición" fue que todo el proceso industrial se realizara en las instalaciones de la misma viña, con el fin de evitar que Hereu perdiera concentración en viajes.
El Mercurio, agosto 10, 2009
Eduardo Moraga V.
Esta es una historia improbable. Que un niño criado en Casablanca termine como fotógrafo de Le Figaro y Sygma y se codeé con top models y actores de Hollywood. Que luego deje botada su vida en París y vuelva a trabajar para revistas y multitiendas en Chile. Finalmente, que deje en suspenso su vida tras las cámaras y se dedique de cuerpo y alma, con más ganas que conocimiento, a plantar un viñedo y sacar su propio vino. Y que las escasas 397 botellas que lanzó al mercado este año sean un verdadero mito viviente entre blogeros, imposibles de encontrar y celebradas por los conocedores del vino como un salto enorme para el pinot noir chileno.
Es la historia de Julio Donoso. Por el lado de su abuelo materno forma parte de una de las familias que fue dueña de una de las mayores extensiones de tierras en Casablanca. En los setenta partió al exilio -es hijastro del dirigente socialista Carlos Altamirano-, formó parte de la camarilla de fotógrafos latinoamericanos top, junto a Sebastião Salgado y Diego Goldberg. Pero cuando se acercaba a las cinco décadas de vida, a mediados de esta década, decidió darle un nuevo giro a su vida a través del vino.
Así, de encuadres, iluminación y modelos, Donoso pasó a dedicar buena parte de sus días al crecimiento radicular de las parras, a combatir la falsa arañita de la vid y a conseguir abonos biodinámicos.
"Quería recuperar la pasión. El vino tiene una energía notable. Además, era una vuelta a mis orígenes", explica Donoso.El resultado fue Montsecano, un pinot noir de sorprendente personalidad para un vino de esa cepa a este lado de la cordillera y que se acerca en forma interesante a los estándares franceses.
Claramente, ésta no es una historia típica de la industria chilena del vino.
Sin embargo, la biografía de Julio Donoso calza perfecto con una nueva generación de viñateros locales. Una en la que todos trabajan a una escala pequeña, casi micro. Quieren hacer vinos a su pinta, que reflejen sus inquietudes personales y siempre con el objetivo de la alta calidad. Ya suman una veintena y son novísimos: en su mayoría, tienen menos de tres vendimias en el mercado.
Algunos los denominan "vinos garage", pero estos pequeños viñateros se resisten a ese rótulo. Prefieren llamarse viñateros independientes, para dejar en claro que lo suyo son los vinos con actitud y explicitar que lo del tamaño es más un accidente que un objetivo. Y a pesar de que manejan volúmenes escasos para los estándares chilenos, pueden convertirse en un plus en términos de atractivo para la industria vinícola nacional.
Un tema de madurez
A la hora de hacer cuentas, el fenómeno de los viñateros independientes, aunque incipiente, luce muy fuerte. Lo que hasta principios de esta década era una tarea profética de Álvaro Espinoza, con su solitaria Viña Antiyal, en el último par de años adquirió una masa crítica interesante. Hoy es posible contar una veintena de proyectos con esas características.
Proyectos como el Hereu, de Arnaud Hereu; I Latina, de Irene Paiva; Clos Andino, de José Luis Martin-Bouquillar, y Facundo GarcíaSchwaderer, de Felipe García y Constanza Schwaderer, tienen recién una cosecha en el mercado. Sólo un par de vendimias más tiene Tipaume, de Yvez Pouzet, y Ribera del Lago, de Rafael Tirado.Una característica que se repite en la inmensa mayoría de los casos, es que los emprendedores son profesionales ligados al mundo del vino, que quieren hacer proyectos más individuales.
"Es algo similar a lo que pasa con el arquitecto que construye su propia casa. No tiene las restricciones que le impone el cliente y puede hacer las cosas a su pinta", explica Irene Paiva, de I Latina.
Para algunos, la explosión de nuevos proyectos es parte de la madurez de la industria vinícola nacional.
"En la década pasada había pocos enólogos. Luego comenzaron a salir varios de la universidad y a entrar a las viñas. Es natural que después de un tiempo de trabajar en la industria, cuando tienen más claro su visión del vino, quieran expresar su experiencia en forma independiente. Entre mis colegas de Estados Unidos es muy común que tengan sus propios vinos", afirma Ed Flaherty, quien además de ser enólogo de San Pedro-Tarapacá, desarrolla su proyecto Flaherty.
Chicos agrandados
Si hablamos de volúmenes, hay una gran variación. En general, se trata de proyectos que están entre las 400 y las 3.000 cajas. En todo caso, todavía siguen siendo muy pequeñas para el promedio de la industria nacional. En Chile, una viña con más de 60 mil cajas recién entra en la categoría de mediana. A mayor abundamiento, la línea Casillero del Diablo de Concha y Toro maneja casi tres millones de cajas.
Frente a esas cifras, la novísima generación de viñateros independientes parece una pulga que se pasea en la espalda de un paquidermo.
Pero un momento. Cuidado con menospreciar a estos emprendedores.
En el vino, el tamaño pequeño se puede transformar en una ventaja. La escasez, el boca a boca y las buenas críticas de los especialistas pueden hacer que el precio de un vino se dispare al cielo.
Además, por tratarse de proyectos acotados es posible controlar de forma más detallista todo el proceso de creación del vino. De hecho, para tener 500 cajas, un tamaño normal de un pequeño viñatero, se necesita cerca de una hectárea de parras, una superficie bastante manejable. Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque se traten de menor tamaño no significa que vayan a tener éxito. Si no hay calidad detrás, el destino es pasar inadvertidos.
Otro punto a favor de los viñateros independientes es que navegan con el viento a favor de la demanda internacional. Su fortaleza es el creciente nicho de los consumidores conocedores. Se trata de personas que ya pasaron por los vinos más corrientes y aspiran a probar cosas distintas, que reflejen tanto la particularidad del terruño en que se encuentra como la visión de su autor.
"Lo que hace vibrar a ese tipo de consumidores son justamente los proyectos más individuales. En ellos encuentran personas detrás. Ven pasión y eso es muy atractivo a la hora de vender vino", afirma Andrés Sánchez, enólogo de Gillmore.
Eso no es sólo una ventaja para los independientes, sino que para toda la industria chilena. Por años el mote que le colgaron los críticos internacionales a la oferta nacional era que se trataban de vinos "correctos", que cumplían con tener una excelente relación entre precio y calidad, pero sin una identidad marcada. En otras palabras, con poco sex appeal.
En parte, eso se debe a que las viñas chilenas tienden a ser de gran tamaño (ver infografía de arriba). Proyectar vinos con más personalidad, seductores -y, por ende, más caros-, con ese volumen, es una tarea compleja.
Sin embargo, en los últimos años, vinos íconos made in Chile como Clos Apalta, Viñedos Chadwick, Almaviva o Carmín de Peumo, ayudaron a que los wine writers y consumidores renovaran su mirada sobre el país.
El grano de arena que ponen las viñas independientes aporta otro tanto para colocar a Chile como un competidor no sólo de buenos precios, sino también en onda, carácter e interés por parte de los consumidores.
También es un negocio
Aunque entre los viñateros independientes los temas del desafío personal y el cariño por el vino se repiten al explicar sus proyectos, también hay un lado financiero importante.
"Si se hacen las cosas bien, como manejar costos razonables, generar una buena distribución y tener vinos de calidad, éste puede ser un negocio interesante. No es para hacerse millonario, pero se puede vivir bien", afirma Sven Bruchfeld, de viña Polkura.
Como todo negocio, la clave es manejar bien el rubro. Un punto importante es que, a pesar de la percepción pública, no es necesario ser dueño de ninguna parra para sacar su propio vino. Lo principal es conocer a un productor de uva de alta calidad dispuesto a vender. Eso explica por qué los pioneros de este movimiento sean mayoritariamente enólogos. En Chile hay una oferta importante de frutas de alta calidad que "se pierden" yendo a vinos masivos, donde se promedian con ejemplares menos calificados.
Menos complejo es subcontratar la molienda de las uvas y fermentación del mosto en una viña. Luego hay que definir el tipo de botellas y el etiquetado. Con el producto en la mano, ya se puede entrar a vender (ver infografía página 13).
"Hay importadores que están interesados en proyectos pequeños. También puedes ir a tiendas especializadas o distribuidores en Chile", afirma Arnaud Hereu, enólogo de viña Odfjell y creador de Hereu.
Sven Bruchfeld admite que internet es una herramienta clave, pues permite tener un punto de contacto con consumidores de todo el mundo.
Al parecer la fruta del vino independiente chileno ya está madura, lista para la cosecha.
Independientes en movimiento
Aunque fue creado hace un par de meses, el Movimiento de Viñateros Independientes (Movi) ya cuenta con una docena de integrantes. Su objetivo es apuntalar la promoción de esos proyectos.
"Como somos chicos, lo más obvio es que nos apoyemos entre todos, que creemos las sinergias necesarias para tener éxito en el negocio del vino", afirma Sven Bruchfeld de viña Polkura.
Para ingresar al grupo no sólo se requiere ser un pequeño viñatero. La primera condición es hacer una apuesta por la alta calidad. Por eso mismo, el ingreso al grupo es por invitación.
La segunda exigencia es que los dueños del proyecto estén involucrados directamente en el día a día de la viña. La idea es que sean vinos con una visión y un esfuerzo personal detrás.
El esfuerzo de Movi ha estado orientados a levantar el movimiento, sus objetivos próximos son actuar en forma conjunta para promover sus vinos en ferias, así como facilitar el contacto con periodistas especializados del extranjero.
Trabajo versus proyectos personales
Debido a que el fenómeno de las viñas pequeñas de calidad es reciente en Chile, aún no hay un claro manual de conducta entre los enólogos y las viñas en las que trabajan.
El arco de posibilidades va desde que aquellas que lo impiden explícitamente en los contratos, hasta dueños de viñas que alientan el desarrollo a sus enólogos a lanzar sus proyectos. En el medio, hay una gran cantidad de viñas en que la política de "no preguntes, no respondas" está presente y prefieren mirar para el lado.Desde el punto de vista de los viñateros independientes, era que no, lo mejor es dar libertad para desarrollar esos proyectos.
"Si yo fuera dueño de una viña, obligaría a mi enólogo a hacer su propio vino. Cuando uno está en este cuento se advierte cuánto cuesta todo. Valoras el esfuerzo de marketing, aprendes a reducir los costos. En el fondo, te potencia como profesional", afirma Felipe García, enólogo de Casas del Bosque y de su proyecto Facundo García Schwaderer.
Claro que hay ciertas reglas mínimas que cumplir. Por ejemplo, no mezclar la promoción de los vinos de la viña con los que se trabaja con los personales.Arnaud Hereu reconoce que los dueños de Odfjell, la viña de la que es enólogo, le impulsaron a hacer su propio vino. Eso sí, la "condición" fue que todo el proceso industrial se realizara en las instalaciones de la misma viña, con el fin de evitar que Hereu perdiera concentración en viajes.
Thursday, July 30, 2009
Reciclando las botellas de vino
Dr. Vino trae un artículo sobre el reciclaje de las botellas de vino, que me parece muy interesante de revisar.
Sin duda, la industria del vino tiene que asumir un liderazgo en los temas de eficiencia energética y reciclaje.
Acá va el blog
Sin duda, la industria del vino tiene que asumir un liderazgo en los temas de eficiencia energética y reciclaje.
Acá va el blog
Monday, July 27, 2009
Wikén: Burbujas para todo(s)
Le salió competencia al pisco sour: nuestro aperitivo-emblema está siendo desplazado por el vino espumoso. Porque es más liviano, tiene menos calorías y además va bien con todo. Ya es un hecho: las burbujas se están imponiendo.
El Mercurio, 24 de julio de 2009
Bárbara Muñoz S.
1 Qué elegir: Una gran noticia para los amantes de las burbujas: llegó a Chile el prestigioso champagne Drappier. De Francia, claro. Porque a riesgo de ser majaderos, hay que recordar que sólo se puede hablar de champagne cuando se trata del producido en la región homónima y que al resto (como a los chilenos) hay que llamarles vinos espumosos o espumantes, aunque suene menos glamoroso. La cosa es que Drappier es un lujo-lujo de champagne que llega a Chile a un precio bastante accesible para este tipo de joyitas (desde $13.800 a $38.400) y su dueño, Michel Drappier, confía en que le irá bien por estas tierras: "Los chilenos tienen paladar para reconocer el sabor de la fruta de verdad y nuestros vinos deberían calzar con ese paladar", dice. Otro que llegará es el Gran Cuvée de Casa Boher, un espumante argentino reconocido por su calidad, y del que ya se puede probar su versión extra brut.
2 Cuándo beberlo:Siempre. No hay para qué guardar la botella hasta que alguien se gradúe, case, inaugure un barco o celebre Año Nuevo. "Nada de esperar ocasiones especiales", dice el periodista especializado Patricio Tapia. "Este estilo de vinos se adapta a las más variadas circunstancias". Incluso no hay ni que esperar a que sea mediodía: uno de los hábitos más chic -en Francia por supuesto- es comenzar el día con una copa. "Una gran costumbre, muy civilizada, es beberlo a la hora del desayuno, con frutillas", cuenta Tapia.
3 Por qué preferirlo:De que al pisco sour le salió gente al camino, ya no hay dudas. El espumante está en vías de convertirse en el nuevo aperitivo favorito del chileno. Y no sólo eso. Hoy muchos lo prefieren para acompañar toda la cena. De principio a fin. Porque es suave, no tapa los sabores y armoniza bien con las comidas. En los últimos cinco años el consumo de espumantes en Chile ha aumentado al menos en un 10% y la mujer ha sido una de las principales responsables de su boom. Está claro por qué: es más liviano, tiene menos graduación alcohólica (12,5°) y, sobre todo, menos calorías que otros tragos (según un estudio del INTA, un espumante brut tiene 96 calorías cada 100 ml.). Luego fueron los jóvenes quienes se unieron al fenómeno. Fue cuando aparecieron las onderas botellitas individuales de 187 cc. o 200 cc. y entonces se hizo mucho más cool tomarse en un bar una de ésas, que una cerveza o un vino. Despertar al día siguiente, además, se hacía mucho más fácil.
Otra explicación para el boom de las burbujas la entrega Olivier Jeannot, dueño del bar Étniko. Según la experiencia en su bar de Bellavista, cada vez son más las parejas que en lugar de pedir una botella de vino, ordenan una de espumoso. "A veces piden hasta tres botellas por noche", dice. Las ventas de este tipo de vino se han disparado en los últimos dos años: antes vendía una caja al mes, ahora vende seis. Y eso que sólo tiene brut.
4 Cómo combinarlo
No hay restricciones: puede beberlo antes, durante o después.
Con postres. Si antes se usaba acompañar el postre con cerveza negra, ahora también se estila hacerlo con espumante. En el restaurante Ópera, el postre Ópera Imperial (una tartaleta rellena con mousse de chocolate y que lleva crema de trufa, chocolate blanco y helado de avellanas), viene con una copa de champagne Moët & Chandon Néctar Imperial de regalo. Cuesta $5.000. José Miguel de la Barra, esquina Merced. 6643048.
Con cebiches. Es la nueva moda: cebiche + vino espumante. Una opción es experimentar la mezcla en la casa; la otra, irse derecho al hotel Marriott. Allí, todos los sábados -hasta el 29 de agosto- entre 19 y 21 horas, tendrán un buffet con cinco tipos de cebiches que armonizan con espumosos de Cuvée Mumm. $13.500 p/p. Av. Kennedy 5741, 4262058.
Con ostras, trufas, foie gras o caviar. Combinar ostras con champagne no es novedad, pero ¿existe algo mejor? En el restaurante Nolita proponen varios platos con ostras de Calbuco en diferentes formatos, ideales para maridar con espumosos (tienen más de 40 etiquetas entre espumantes y champagnes). Además hay platos con caviar, trufas y foie gras que combinan a la perfección con las burbujas. Isidora Goyenechea 3456, 2326114. 5 Dónde encotrar y cuánto cuestaEn restaurantes como La Cascade, C, Happening, Puerto Fuy, Nolita, Europeo y Ópera, se pueden pedir espumosos y champagne por copas.
En bares como Catedral, Étniko, Rai, Duke's y Ky, tienen tragos que combinan espumosos con jugos de fruta (el de arándano es el más exitoso), bebidas energéticas y otros licores; y en el Centro Cultural Amanda y bar Constitución tienen botellas individuales. Para comprar botellas, en Wain (9536290) tienen Casa Boher Extra Brut, $13.800 y cuatro versiones de Drappier: Carte d'Or Brut 750 cc., $35.400; Carte d'Or Brut 375 cc., $19.340; Carte d'Or Brut 200 cc, $13.800; y Rose 750 cc, $38.400.
Otras buenas opciones son La Vinoteca (3433607), El Mundo del vino (5841172) y La Cav (3938000).
El Mercurio, 24 de julio de 2009
Bárbara Muñoz S.
1 Qué elegir: Una gran noticia para los amantes de las burbujas: llegó a Chile el prestigioso champagne Drappier. De Francia, claro. Porque a riesgo de ser majaderos, hay que recordar que sólo se puede hablar de champagne cuando se trata del producido en la región homónima y que al resto (como a los chilenos) hay que llamarles vinos espumosos o espumantes, aunque suene menos glamoroso. La cosa es que Drappier es un lujo-lujo de champagne que llega a Chile a un precio bastante accesible para este tipo de joyitas (desde $13.800 a $38.400) y su dueño, Michel Drappier, confía en que le irá bien por estas tierras: "Los chilenos tienen paladar para reconocer el sabor de la fruta de verdad y nuestros vinos deberían calzar con ese paladar", dice. Otro que llegará es el Gran Cuvée de Casa Boher, un espumante argentino reconocido por su calidad, y del que ya se puede probar su versión extra brut.
2 Cuándo beberlo:Siempre. No hay para qué guardar la botella hasta que alguien se gradúe, case, inaugure un barco o celebre Año Nuevo. "Nada de esperar ocasiones especiales", dice el periodista especializado Patricio Tapia. "Este estilo de vinos se adapta a las más variadas circunstancias". Incluso no hay ni que esperar a que sea mediodía: uno de los hábitos más chic -en Francia por supuesto- es comenzar el día con una copa. "Una gran costumbre, muy civilizada, es beberlo a la hora del desayuno, con frutillas", cuenta Tapia.
3 Por qué preferirlo:De que al pisco sour le salió gente al camino, ya no hay dudas. El espumante está en vías de convertirse en el nuevo aperitivo favorito del chileno. Y no sólo eso. Hoy muchos lo prefieren para acompañar toda la cena. De principio a fin. Porque es suave, no tapa los sabores y armoniza bien con las comidas. En los últimos cinco años el consumo de espumantes en Chile ha aumentado al menos en un 10% y la mujer ha sido una de las principales responsables de su boom. Está claro por qué: es más liviano, tiene menos graduación alcohólica (12,5°) y, sobre todo, menos calorías que otros tragos (según un estudio del INTA, un espumante brut tiene 96 calorías cada 100 ml.). Luego fueron los jóvenes quienes se unieron al fenómeno. Fue cuando aparecieron las onderas botellitas individuales de 187 cc. o 200 cc. y entonces se hizo mucho más cool tomarse en un bar una de ésas, que una cerveza o un vino. Despertar al día siguiente, además, se hacía mucho más fácil.
Otra explicación para el boom de las burbujas la entrega Olivier Jeannot, dueño del bar Étniko. Según la experiencia en su bar de Bellavista, cada vez son más las parejas que en lugar de pedir una botella de vino, ordenan una de espumoso. "A veces piden hasta tres botellas por noche", dice. Las ventas de este tipo de vino se han disparado en los últimos dos años: antes vendía una caja al mes, ahora vende seis. Y eso que sólo tiene brut.
4 Cómo combinarlo
No hay restricciones: puede beberlo antes, durante o después.
Con postres. Si antes se usaba acompañar el postre con cerveza negra, ahora también se estila hacerlo con espumante. En el restaurante Ópera, el postre Ópera Imperial (una tartaleta rellena con mousse de chocolate y que lleva crema de trufa, chocolate blanco y helado de avellanas), viene con una copa de champagne Moët & Chandon Néctar Imperial de regalo. Cuesta $5.000. José Miguel de la Barra, esquina Merced. 6643048.
Con cebiches. Es la nueva moda: cebiche + vino espumante. Una opción es experimentar la mezcla en la casa; la otra, irse derecho al hotel Marriott. Allí, todos los sábados -hasta el 29 de agosto- entre 19 y 21 horas, tendrán un buffet con cinco tipos de cebiches que armonizan con espumosos de Cuvée Mumm. $13.500 p/p. Av. Kennedy 5741, 4262058.
Con ostras, trufas, foie gras o caviar. Combinar ostras con champagne no es novedad, pero ¿existe algo mejor? En el restaurante Nolita proponen varios platos con ostras de Calbuco en diferentes formatos, ideales para maridar con espumosos (tienen más de 40 etiquetas entre espumantes y champagnes). Además hay platos con caviar, trufas y foie gras que combinan a la perfección con las burbujas. Isidora Goyenechea 3456, 2326114. 5 Dónde encotrar y cuánto cuestaEn restaurantes como La Cascade, C, Happening, Puerto Fuy, Nolita, Europeo y Ópera, se pueden pedir espumosos y champagne por copas.
En bares como Catedral, Étniko, Rai, Duke's y Ky, tienen tragos que combinan espumosos con jugos de fruta (el de arándano es el más exitoso), bebidas energéticas y otros licores; y en el Centro Cultural Amanda y bar Constitución tienen botellas individuales. Para comprar botellas, en Wain (9536290) tienen Casa Boher Extra Brut, $13.800 y cuatro versiones de Drappier: Carte d'Or Brut 750 cc., $35.400; Carte d'Or Brut 375 cc., $19.340; Carte d'Or Brut 200 cc, $13.800; y Rose 750 cc, $38.400.
Otras buenas opciones son La Vinoteca (3433607), El Mundo del vino (5841172) y La Cav (3938000).
Patricio Tapia: El pinot aún busca su destino
El Mercurio, 24 de julio de 2009
Como es costumbre, el Valle de Casablanca presentó las nuevas cosechas de Pinot Noir, una cepa que aún es tarea pendiente en Chile.
Hacer un buen pinot noir, uno delicado, que huela abundantemente a frutas rojas frescas, que tenga un cuerpo suave, chispeante, ligero y refrescante, pero que a la vez sea profundo y llene la boca, no es un asunto fácil. Ni siquiera en la Borgoña, la gran tierra del pinot, donde nacen algunos de los tintos más espectaculares del mundo.
Así es que Chile no tendría por qué ser la excepción. Demasiado sol que quema la delicada piel del pinot, falta de suelos arcillo-calcáreos que otorguen la tan ansiada mineralidad y, quizás, algo menos de calor para que el pinot madure tranquilamente, sin sobresaltos. Todos ésos pueden ser factores que influyen. Y también, por cierto, la tendencia a producir pinot noir demasiado corpulentos, como para impresionar, pero que no responden a su carácter delicado.
Sea lo que sea, los pinot noir chilenos están en camino de autobúsqueda, lo que quedó claro luego de la tradicional presentación de la nueva cosecha que cada año realiza el Valle de Casablanca. Esta vez fue la vendimia 2008, un año al parecer complejo, con un final de temporada de calores potentes que forzaron y apuraron demasiado el tranco lento y pausado del pinot.
El asunto es que luego de probar las trece muestras de este año -once de 2008 y dos de 2007- queda la sensación de que hay algo de desorientación o, viendo el vaso medio lleno, una fuerte tendencia a la experimentación. Para mí el resultado general es que esta serie de pinot -prontos a salir al mercado- son demasiado generosos en dulzor, empalagosos a veces, sin frescos y con niveles de alcohol que siempre están sobre los 14. Así, con esa madurez, es difícil obtener lo que se llama "tensión", una suerte de balance entre una acidez fresca, una textura fibrosa y un gusto a frutas rojas que, más que maduras, parecen crujientes. Esa tensión, en general, no se ve.
Es probable que se esté cosechando muy tarde en busca de texturas más suaves, pero obteniendo uvas muy dulces en ese intento. O que se esté sobreextrayendo mucho, poniendo músculos excesivos. Es como ir a levantar pesas, cuando lo que necesita el pinot es alejarse de las mancuernas e ir directamente al spa por un buen masaje.
Como es costumbre, el Valle de Casablanca presentó las nuevas cosechas de Pinot Noir, una cepa que aún es tarea pendiente en Chile.
Hacer un buen pinot noir, uno delicado, que huela abundantemente a frutas rojas frescas, que tenga un cuerpo suave, chispeante, ligero y refrescante, pero que a la vez sea profundo y llene la boca, no es un asunto fácil. Ni siquiera en la Borgoña, la gran tierra del pinot, donde nacen algunos de los tintos más espectaculares del mundo.
Así es que Chile no tendría por qué ser la excepción. Demasiado sol que quema la delicada piel del pinot, falta de suelos arcillo-calcáreos que otorguen la tan ansiada mineralidad y, quizás, algo menos de calor para que el pinot madure tranquilamente, sin sobresaltos. Todos ésos pueden ser factores que influyen. Y también, por cierto, la tendencia a producir pinot noir demasiado corpulentos, como para impresionar, pero que no responden a su carácter delicado.
Sea lo que sea, los pinot noir chilenos están en camino de autobúsqueda, lo que quedó claro luego de la tradicional presentación de la nueva cosecha que cada año realiza el Valle de Casablanca. Esta vez fue la vendimia 2008, un año al parecer complejo, con un final de temporada de calores potentes que forzaron y apuraron demasiado el tranco lento y pausado del pinot.
El asunto es que luego de probar las trece muestras de este año -once de 2008 y dos de 2007- queda la sensación de que hay algo de desorientación o, viendo el vaso medio lleno, una fuerte tendencia a la experimentación. Para mí el resultado general es que esta serie de pinot -prontos a salir al mercado- son demasiado generosos en dulzor, empalagosos a veces, sin frescos y con niveles de alcohol que siempre están sobre los 14. Así, con esa madurez, es difícil obtener lo que se llama "tensión", una suerte de balance entre una acidez fresca, una textura fibrosa y un gusto a frutas rojas que, más que maduras, parecen crujientes. Esa tensión, en general, no se ve.
Es probable que se esté cosechando muy tarde en busca de texturas más suaves, pero obteniendo uvas muy dulces en ese intento. O que se esté sobreextrayendo mucho, poniendo músculos excesivos. Es como ir a levantar pesas, cuando lo que necesita el pinot es alejarse de las mancuernas e ir directamente al spa por un buen masaje.
Saturday, July 18, 2009
Patricio Tapia en Wiken: Tres cepas ascendentes
El Mercurio, viernes 17 de julio de 2009 Patricio Tapia
Este mes el panel de cata de Wikén probó tres uvas tintas que dan de qué hablar y que, por cierto, son ideales para el invierno: Cabernet Franc, Petit Verdot y Carignan.
La oferta de cepas en nuestro país se da vueltas en los clásicos, especialmente franceses: cabernet sauvignon, syrah y merlot. También, por cierto, la muy de moda pinot noir y la "chilena" carmenere. Más allá de ellas, todo es novedad. Por eso decidimos evaluar tres variedades nuevas, las que a nuestro juicio tienen más posibilidades de pasar al grupo de los best seller.
El carignan es una de ellas. Generalmente proviene del sur de Chile, de la región del Maule y más allá, y ofrece un lado rústico, a campo. Los vinos de carignan son duros, astringentes, para comerlos con prietas o longanizas, pero también son muy perfumados y con una fresca acidez. Nuestro ganador fue precisamente un carignan, así es que pudimos ver su potencial.
El petit verdot es un viejo actor secundario en la zona de Burdeos, en Francia, tierra de algunos de los más célebres tintos del planeta. Nuestro clima le agrada al petit verdot, así es que es lógico que sea una cepa emergente.
Y también el cabernet franc, por cierto. Algunos de los más perfumados y jugosos tintos de Francia se hacen con esta cepa en el Valle del Loire, pero también toma mucho poder en Saint Emilion, donde es un clásico. En Chile hay una buena batería de exponentes, pero aún no logra integrar el pódium de las más reconocidas.
91 BotalcuraLa Porfía Cabernet Franc 2006, Curicó.
Buen aroma a frutas rojas frescas, en una textura suave y redonda. En la boca tiene un rico aroma a menta y a hierbas, todo moldeado por una fresca acidez. Este es el tipo de vinos que uno podría descorchar con un costillar de cerdo. $7.900 (Wain).
87 Santa CarolinaBarrica Selection Petit Verdot 2007, Rapel.
Es un vino potente, grande, con una textura que se siente dura todavía. Los aromas van más bien por el lado del café y el chocolate, con fruta negra. Un clásico tinto para días de invierno. $4.695 (Wain | Lider)
91 MorandéEdición Limitada Cabernet Franc 2006, Maipo.
Frutas rojas frescas y dulces se sienten en un comienzo, acompañadas de aromas a madera. En la boca es jugoso y maduro, con un cuerpo grande que se acentúa gracias a una textura joven, astringente. Un cabernet franc para longanizas. $10.790 (Wain | Tottus).
87 ChocalánReserva Cabernet Franc 2006, Maipo.
Un cabernet franc con dos caras. La primera son sus perfumados y delicados aromas a flores y especias en la nariz. La otra es su boca firme y tánica, con una fuerza de mucha fruta concentrada. $6.990 (Wain)
90 Loma LargaCabernet Franc 2007, Casablanca.
Un excelente exponente de tinto de clima frío, aquí lo que se siente son hierbas y frutas rojas maduras en un cuerpo intenso, marcado por una acidez que levanta el frescor general de este vino denso y casi untuoso. $14.745 (Mundo del Vino | Lider)
87 Casa SilvaGran Reserva Petit Verdot 2006, Colchagua
Este petit verdot necesita tiempo en la botella para desplegar lo que tiene. Por el momento es pura fuerza, aromas negros y potencia en el paladar. Es un infante musculoso que crecerá en complejidad con dos a tres años de botella. $7.290 (Mundo del Vino).
92 De MartinoEl León - Single Vineyard Carignan 2006 Maule Tiene la rusticidad de la cepa, esa textura astringente, salvaje, y también ese lado fresco, ácido, potente pero muy afrutado, lleno de aromas a frutas rojas dulces. Un vino severo para carne grasa y un excelente ejemplo de la búsqueda de esta viña por vinos con carácter. $14.045 (Wain | Mundo del Vino).
88 J. F. LurtonHacienda Araucano Cabernet Franc 2007, Lolol.
Muy en el estilo fresco de los vinos de Lurton, aquí se mezclan notas florales y frutas rojas maduras. El cuerpo de mediana intensidad y la acidez severa piden algo de dulzor para contrarrestar. Un cerdo en salsa de tamarindo podría ser. $8.500 (Mundo del Vino)
87 Odfjell Orzada Cabernet Franc 2004, Maule.
Tiene aromas a tabaco y clavo de olor, mientras que los sabores se sienten llenos de fruta bien negra y madura. Necesita carne para calmarse. $9.800 (Wain | Mundo del Vino).
86 Gillmore Hacedor de Mundos Cabernet Franc 2006, Loncomilla.
Goloso, invernal, lleno de aromas maduros, con una textura que raspa la lengua. Necesita un buen corte de cordero. $9.900 (Wain | Mundo del Vino).
Wednesday, July 01, 2009
Cantinfleos en el mundo del vino
estimados todos,
les dejo un artículo casi obligatorio de leer
me hizo recordar muchas reflexiones sobre esas "complejas descripciones" de los sabedores de vinos, llenas de metáforas, palabras raras, situaciones y recuerdos
mientras más leo a los que realmente saben de vinos, los que los hacen, más confirmo que lo importante y central es si el vino fue de nuestro o gusto o no: así de simple, así de subjetivo
Vinorama: Sobre el engrupir al hablar de vinos
les dejo un artículo casi obligatorio de leer
me hizo recordar muchas reflexiones sobre esas "complejas descripciones" de los sabedores de vinos, llenas de metáforas, palabras raras, situaciones y recuerdos
mientras más leo a los que realmente saben de vinos, los que los hacen, más confirmo que lo importante y central es si el vino fue de nuestro o gusto o no: así de simple, así de subjetivo
Vinorama: Sobre el engrupir al hablar de vinos
Mapas del vino
soy un fanático de los mapas, y estoy convencido que el formato visual es muy útil a la hora de presentar datos e información compleja o muy diversa
al respecto, les dejo algunas aplicaciones de ese tipo:
al respecto, les dejo algunas aplicaciones de ese tipo:
Dr. Vino, tiendas en New York
Dr. Vino, tiendas en Chicago
seguiremos buscando datos de este tipo
SALUDOS A TODOS!
Tuesday, June 30, 2009
Rutas del vino
hola a todos!
les dejo un texto sobre las rutas del vino, antiguo pero útil (ver primer comentario)
como no tengo el link, me disculpo desde ya con el autor y medio
por no referirlos!
SLDS A TODOS
les dejo un texto sobre las rutas del vino, antiguo pero útil (ver primer comentario)
como no tengo el link, me disculpo desde ya con el autor y medio
por no referirlos!SLDS A TODOS
Sunday, May 24, 2009
Carmenere bajo $7.000
Patricio Tapia nos sigue ayudando con sus recomendaciones en segmentos de precios interesantes.
Ahora le tocó al Carmenere, vean los seleccionados acá
SLDS A TODOS!
Ahora le tocó al Carmenere, vean los seleccionados acá
SLDS A TODOS!
Friday, May 15, 2009
Sunday, May 10, 2009
Vinos de Alsacia
hola a todos,
we are back!... y recuperaremos tiempo...
les contamos que marzo y abril han sido meses de ajustes, cambios, imprevistos---
la crisis llegó a Chile, y hay que poner más energía para concretar las ideas y proyectos, pero en eso estamos, y por cierto, esperamos seguir acompañando el disfrute del vino en nuestras vidas, en los días luminosos y los más grises...
Y para seguir conversando, les dejo la referencia de Domaine Marcel Deiss, viña de Alsacia, cuyo dueño actual es Jean-Michel Deiss, una persona que me ha maravillado (lo entrevistó Patricio Tapia en un capítulo de su serie sobre el Riesling en El Gourmet).
Reconocer en el terroir una fuente de imperfecciones que se impone sobre el varietal (cepa) es una forma de ver el vino que me sorprendió... y que me iluminó!. O decir que el enólogo deber ser humilde por que es casi un ignorante respecto de la Tierra, es una cascada de sabiduría de esa bruta, inmemorial, que llega a todo el cerebro de una vez.
Habrá que probar esos vinos, con sus defectos... y sus virtudes... como todos nosotros.
El vino hecho por hombres, para hombres.
El vino como imperfección necesaria.
La vida, como imperfección necesaria.
Salud a todos!
Nacho Correa
we are back!... y recuperaremos tiempo...
les contamos que marzo y abril han sido meses de ajustes, cambios, imprevistos---
la crisis llegó a Chile, y hay que poner más energía para concretar las ideas y proyectos, pero en eso estamos, y por cierto, esperamos seguir acompañando el disfrute del vino en nuestras vidas, en los días luminosos y los más grises...
Y para seguir conversando, les dejo la referencia de Domaine Marcel Deiss, viña de Alsacia, cuyo dueño actual es Jean-Michel Deiss, una persona que me ha maravillado (lo entrevistó Patricio Tapia en un capítulo de su serie sobre el Riesling en El Gourmet).
Reconocer en el terroir una fuente de imperfecciones que se impone sobre el varietal (cepa) es una forma de ver el vino que me sorprendió... y que me iluminó!. O decir que el enólogo deber ser humilde por que es casi un ignorante respecto de la Tierra, es una cascada de sabiduría de esa bruta, inmemorial, que llega a todo el cerebro de una vez.
Habrá que probar esos vinos, con sus defectos... y sus virtudes... como todos nosotros.
El vino hecho por hombres, para hombres.
El vino como imperfección necesaria.
La vida, como imperfección necesaria.
Salud a todos!
Nacho Correa
Monday, February 09, 2009
Más sobre Facundo 2006
en el Wikén del viernes 6 de febrero de 2009 Patricio Tapia destaca a Facundo 2006 como uno de los vinos de autor que hay que conocer.
saludos a nuestros amigos Cony y Felipe!
Incendios en Australia
Lamentablemente las noticias en el mundo del vino no siempre son buenas.
Les dejamos este posteo sólo para recalcar el lado vitivinícola de los incendios en Australia: varias viñas han sufrido pérdidas de viñedos, y algunas de ellas, han tenido pérdida total, es decir, se han quemado sus vides, sus maquinarias, instalaciones y edificios.
Sin duda, una gran tragedia.
Los incendios en Australia son de los más destructivos que hemos visto en años, y deberían hacernos pensar en el cambio climático en forma seria y profunda.
SLDS A TODOS!
Les dejamos este posteo sólo para recalcar el lado vitivinícola de los incendios en Australia: varias viñas han sufrido pérdidas de viñedos, y algunas de ellas, han tenido pérdida total, es decir, se han quemado sus vides, sus maquinarias, instalaciones y edificios.
Sin duda, una gran tragedia.
Los incendios en Australia son de los más destructivos que hemos visto en años, y deberían hacernos pensar en el cambio climático en forma seria y profunda.
SLDS A TODOS!
Thursday, February 05, 2009
Viña Aquitania: una viña a escala humana, con vinos libres
Hace varios años atrás conocí los vinos de Aquitania, en particular Paul Bruno. De hecho, debe haber sido el vino más caro que compré ese año: media botella de Paul Bruno 1998 (si mal no recuerdo).
El precio en ese momento, por tan minúscula cantidad, me hizo pensar que era algo distinto, y luego leyendo sobre la viña me quedó claro. Ya en esa época Sol de Sol era un chardonnay superior al resto por lejos. Y la viña entera es una apuesta por calidad y no cantidad.
Bueno, les dejo el artículo del Mercurio sobre Aquitania y la libertad que les dió a sus dueños franceses, por que esa es otra de las gracias de Chile: damos oportunidades que en otros lados son, legalmente, imposibles.
SLDS A TODOS!
El precio en ese momento, por tan minúscula cantidad, me hizo pensar que era algo distinto, y luego leyendo sobre la viña me quedó claro. Ya en esa época Sol de Sol era un chardonnay superior al resto por lejos. Y la viña entera es una apuesta por calidad y no cantidad.
Bueno, les dejo el artículo del Mercurio sobre Aquitania y la libertad que les dió a sus dueños franceses, por que esa es otra de las gracias de Chile: damos oportunidades que en otros lados son, legalmente, imposibles.
SLDS A TODOS!
Tuesday, January 13, 2009
Vinos extranjeros "made by chilenos"
En Sylenus tenemos un gran respeto por las empresas y empresarios que están dando un paso más allá del nicho seguro de Chile: Montes, Concha y Toro, entre varios otros.
Pero quien lleva años en EEUU, predicando y practicando, es don Agustín Hunneus, quien acaba de comprar otra viña en Sonoma.
Esperamos que todos ellos sigan logrando éxitos, y dejando el nombre de la industria del vino chileno en lo alto del firmamento extranjero.
Pero quien lleva años en EEUU, predicando y practicando, es don Agustín Hunneus, quien acaba de comprar otra viña en Sonoma.
Esperamos que todos ellos sigan logrando éxitos, y dejando el nombre de la industria del vino chileno en lo alto del firmamento extranjero.
Friday, January 02, 2009
Descubrimiento... un blog sobre espumosos, de un chileno!
amigos todos,
por total casualidad he encontrado este blog: Sparkling Wines
escrito por un chileno, con información notable, muchos datos y una amplia cultura de espumosos...
sin duda alguna digno de revisar periodicamente!!
vayan nuestros saludos y felicitaciones al autor
SLDS A TODOS, feliz 2009!!
por total casualidad he encontrado este blog: Sparkling Wines
escrito por un chileno, con información notable, muchos datos y una amplia cultura de espumosos...
sin duda alguna digno de revisar periodicamente!!
vayan nuestros saludos y felicitaciones al autor
SLDS A TODOS, feliz 2009!!
Thursday, January 01, 2009
Empezando el 2009...
hello a todos!
Les dejamos nuestros sinceros saludos, esperando que el 2009 sea un excelente año en sus proyectos, desafíos y aventuras.
Y desde ya compartimos una columna de Patricio Tapia, en la cual propone un par de elementos que a nuestro parecer son dignos de "seguir conversando", relacionados con el atreverse en la industria
Los invitamos a leerlo acá: artículo en PlatenaVino
un gran abrazo a todos, feliz 2009!
Les dejamos nuestros sinceros saludos, esperando que el 2009 sea un excelente año en sus proyectos, desafíos y aventuras.
Y desde ya compartimos una columna de Patricio Tapia, en la cual propone un par de elementos que a nuestro parecer son dignos de "seguir conversando", relacionados con el atreverse en la industria
Los invitamos a leerlo acá: artículo en PlatenaVino
un gran abrazo a todos, feliz 2009!
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